Belegung Stecker Tacho?

Hätte jmd die Belegung vom 24pol Stecker an die Instrumenteneinheit?

Danke

Habe nun die Belegungen bekommen, lieben Dank dem Spender

Hat sich sonst schon jemand hier näher mit der Platine beschäftigt (außer dem Piezo verstummen lassen)?

Einen Schaltplan der Platine hat sicher keiner, auch für was der J400 da ist? Progger-Com?


Hatte heute Mittag kurz Zeit dafür ...

Jede LED der Instrumentenbeleuchtung hat ihre eigene Transe (etwas übertrieben) und wenn gedimmt, liegt ein 200hz Signal an (muss das auch noch mal mitm Oscar messen!)
Mal schauen, wie das erzeugt wird - da müsste man ja eingreifen können.
Man könnte notfalls an den 100 Ohm LED Vorwiderstände direkt schummeln ...

Da ich mir den CAN BUS nicht simulieren kann, weiß ich noch nicht, wie die Beleuchtung beim Laden aktiviert wird.
Schätze mal, das Instrument bekommt die volle Spannung, (wie wenn Zündung an) wird aber über CAN dann in den "Lademodus" versetzt, und die LEDs nicht extra dafür aktiviert.
Die sollen beim Ladevorgang aber aus bleiben - also muss ich denen den Saft abdrehen. Muss ich wohl doch direkt an meinem Twizy mal messen, was wann wie ...



Morgen, wenn der Kopf und die Augen wieder willig sind (ich brauch doch bald mal ein Digital-Mikroskop) mal die Leiterbahnen weiter verfolgen - ist ne typische Autoroute PCB ... schmutziger und chaotischer geht es kaum.


Dann sind zwei LEDs auf der Platine, die zwar bestückt wurden, aber keine Funktion haben?
Die Folie hat dafür kein Symbol und ist an der Stelle nur schwarz/undurchlässig.


Hat aber schon mal ein wenig Spaß gemacht, die Hand voll Signale drauf zu geben. Schnelle Blinkfolge mag das Ding schon mal nicht, Fernlicht wird nur angezeigt, wenn das Ding "Zündung an" hat, ebenso bleibt der Piezo aus, wenn keine "Zündung an" ist. Nur das Blinkersymbol leuchtet dann. MFA Tasteingang auch primitiv ... ebenso die WFS, lässt sich in jedem Zustand über GND erleuchten.

Was mir noch nicht ganz einleuchtete, das Instrument bekommt zwei geschaltete Plus, nur einer davon lässt es erwachen...


Wollte ein kurzes Video uppen ... habe noch immer Magix in der XP VM unter Mint, schmierte mal wieder komplett alles ab ... ein R*tz vor dem Herrn ... drum ohne weitere Texte usw. in KDENLIVE zusammen geklebt:
Erklärt sich fast von allein. Testweise 2 von 5 LEDs abgeklebt, die Helligkeit wäre für nachts genau richtig.

BinKino schrieb: Testweise 2 von 5 LEDs abgeklebt, die Helligkeit wäre für nachts genau richtig.

Hi.

...Microservo oder Schrittmotor und Abdecksegment... quasi Elektromechanischer Dimmer.. LOL..

Pfälzer68 schrieb:

BinKino schrieb: Testweise 2 von 5 LEDs abgeklebt, die Helligkeit wäre für nachts genau richtig.

Hi.

...Microservo oder Schrittmotor und Abdecksegment... quasi Elektromechanischer Dimmer.. LOL..

Gar nicht mal so abwegig, haha

man könnte eine Schlitzmaske gegen eine zweite laufen lassen und damit die LEDs abdecken

Gleitsichtsonnenbrille? Unten getönt, oben klar für entspanntes nächtliches fahren.

Brauchst Du vielleicht das?

Ein weiteres Foto

Lieben Dank Ingo,
das hab ich bekommen
Vom PCB wäre genial...

Hab mir jetzt endlich mal ne Leuchtlupe bestellt muss es mir eingestehen, keine 18 mehr zu sein
Mit der kleinen Handlupe ist das Quälerei, aber habe in dem Chaos dennoch schon einen Teil der Dimmschaltung durch. Endet auch am Chip, kein Datenblatt anhand des Ausdrucks auffindbar. Custom Chips halt... Aber selbst wenn der dann die Dimmung steuern würde, muss ich nur den Abgang dazu finden, und da kann man dann eingreifen.

Ich hatte Langeweile und mir mal wenigst den Piezo mal vorgenommen.

Es ist zwar "Kindergarten". da ja nur ne Leiterbahn und ein Vorwiderstand, was fast jeder machen könnte, und es wurde ähnlich auch schon mal hier im Forum gepostet.
Aber hier ein kurzes Video, in dem man den Peizo hören und den eingestellten Vorwiderstand auf dem Schätzeisen ablesen kann:Bin kein Video-Guy, also seht mir bitte die Stümperhaftigkeit nach.

Ein Widerstand mit ca 200-300 Ohm sollte im eingebauten Zustand ausreichend sein.

Eine nicht unwichtige Frage kam mir dabei auf. Wie laut muss das akustische Signal sein, um beim TÜV/GTÜ/... durchgewunken zu werden?
Das wurde zwar auch schon mal bequatscht, fand es jetzt aber auf die Schnelle nicht. Ein Schalter könnte das aber beheben, in dem man dann den Vorwiderstand einfach für die HU überbrückt.




btw. weiß von euch jemand, wie man den Shize UNI-T Dingern abgewöhnen kann, sich selbst auszuschalten?
Habe von denen auch noch ein Zangen-Schätzeisen, die den gleichen Mist an den Tag legen.
Von der Genauigkeit sind die Teile für den Preis ja wirklich nicht schlecht. Und die Zangen brauche ich 3-4 Mal im Jahr für die PV Anlage. Da gebe ich keine 400 Euronen mehr dafür aus. Und für die paar Dinge, die ich noch brutzele ja schon ausreichend. Aber da hat wohl jemand nen Chinesen zu lange im bLötbad gelassen?!

Falls es jmd. interessiert ... Zwischenstand.

Leuchtlupe kam, ich auch ... dazu


Hab mitm Oscar gespielt, weiter geguckt, noch mal geguckt, NÖÖÖ Die spinnen doch. Modernes Gelumbe

Kurz:
Das Einfachste für jeden Nachahmer wird es sein, 2 LEDs zu überkleben oder die 5 Vorwiderstände R903-R907 auszutauschen.

Lang:
Erst dachte ich ja an die direkten Vorwiderstände der LEDs, wenn alle Stricke reißen würden. Aber die müssen so schon genug Energie vernichten. Die fahren ja 5 LEDs einzeln an *dumb* Wieso nicht in Reihe? Bei 12 Volt?
Jede der LEDs wird mit 3 Volt bei 100% gefahren, und gedimmt noch mit 2 Volt. Die 200,ebbes hz "pwm" hätten die sich voll sparen können.
Was für ein Krupper saß da denn dran? Macht doch nicht mal ein Hobby-Bäschtler so was.

Da denn.


Wenn keiner einen besseren Vorschlag hätte, hilft es dem Laien vorerst, die 2. und 4. LED zu überkleben oder eine Folie zum abtönen einzufixieren.

R903 bis R907 sind 33 Ohm Widerstände, wo von ich einen nun zum austesten gegen 200 Ohm ausgetauscht habe. Helligkeit könnte fast zu dunkel sein, will mal schauen was ich an SMD noch da habe. Aber das dunkelt die LEDs ja generell ab und löst ja nicht das Problem, am Tag 100% und nachts dunkler zu haben. Also ist abkleben die einfachere und reversible Methode.
Außerdem sitzt jeder 33 Ohm Widerstand direkt gegen GND, was ausschließt eine Common Leiterbahn zu finden und einen Poti reinzunieten. ((naja man könnte alle 33 Ohm einseitig ablöten, alle mit dem freien Ende verbinden und da einen Poti zwischen gegen GND ansetzen ... Bei dem Fahrwerk aber wohl auch wieder eine eher kurzlebige Sache und eine in Mitten der Schaltung heraus geführte Leitung könnte als Antenne fungieren und den Tacho durcheinander bringen. Der spinnt ja schon ab, wenn man mitm Mikrofasertuch das Glas abwischt))

Da ich die LEDs beim Laden ja auch ganz aus haben will, müsste ich eh noch tiefer eingreifen. Am Besten die Schaltung komplett isolieren und eine eigene Schaltung drum herum bauen?

Muss ich mal drüber dösen, was ich jetzt machen werde.



ODER weiß jmd die Firmware im Tacho zu manipulieren? Wenn das da überhaupt änderbar wäre ... müsste ja...?

Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum es zwei Tacho-Belegungen gibt. eine mit und eine ohne Windschutzscheibenheizung-Signaleingang. Die Instrumenteneinheit ist beim 45er und 80er gleich und ich komme nicht auf den Nenner, warum das hier, obwohl ja nachrüstbar, nicht mit aufgezeigt wird.

Undokumentierte Anschlüsse am Tacho

Pin 2,4,6,8,11 und 15,16,19,20,23 sind dem Anschlußplan ja nach unbelegt.

Jedoch ist Pin2 = Pin1 schon mal, die obigen habe ich noch nicht alle auf der PCB weiter verfolgt.
und gibt man auf Pin20 ein low Signal (Masse) reagiert der Pieper mit aggressivem FehlerPiepen und STOP und (( ! )) gehen an. Das LCD hatte ich jetzt nicht drauf, was da erscheinen würde?

Auf welche Zustände die zwei äußeren, nicht in der Durchleuchtfolie vorgesehenen LEDs , an gehen würden, kam ich auch noch nicht drauf. Jedenfalls konnte ich die nur bis zum µ verfolgen.
Vielleicht wissen die, die den Twizy seit dem Erscheinungstag und Prototypenstadium begleiteten, da mehr?



btw interessiert es überhaupt jemanden?

BinKino schrieb: btw interessiert es überhaupt jemanden?

Hi.

Aber ja doch!

[Listenstart]
Pfälzer68

Vor 2 Stunden habe ich es interessiert gelesen. Auch wenn ich noch nicht genau weiss wo die Reise hin geht, ich - Twizy 2012 - nicht wusste wie ich weiterhelfen kann. Wenn der Aufwand überschaubar ist solltest Du bitte dran bleiben.
Gründe (um ein besseres Verständnis für Fehler und kritische Situationen auch beim Fremdakku zu bekommen):
- Serv Leuchte an (u.a. 12V Akku liefert zu geringe Spannung
- Stop Leuchte an
- „!“ Leuchte an
- „—„ statt 0 Anzeige etc.
Es ist eine kleine Werkstattdiagnosemöglichkeit. Mit besserem Verständnis wäre es auch denkbar bestimmte (versteckte) Displayinformationen mit dem Fremdakku und Virtual BMS etc zu schalten.
Diese Anzeigeinstrument ist zu wertvoll um es - wie in Norwegen - beim Betrieb eines Fremdakkus links liegen zu lassen und es nicht zu nutzen (er hatte nicht genügend informationen).
Wenn es unter dem Aspekt, „was kosts was bringts“ für dich okay ist ...

oki Wollte es hier nur nicht für nichts hier posten


@klausz: Der Weg ist das Ziel Mal schauen was man da nach und nach heraus fummeln kann.
Aber auf der Software-Seite bin ich eine führende Null
Aber ich habe vor, nach und nach die Hardwareseite des Tachos etwas zu durchleuchten.
Vielleicht habe auch ich mal noch das Glück, einen UnfallTwizy für kleines Geld an Land zu ziehen, dann kann ich direkt am Objekt experimentieren und verschiedenes versuchen nachzuvollziehen.
(ich möchte meinen nicht zerlegen, und nur zuvor fertig durchdachtes daran umsetzen)
Das ist Hobby und da rechnet man nichts auf

---

Aber btw. CAN Simulator ............. wenn man so etwas hätte, und wenn man wüsste, was dem gesendet werden soll, und seine "Antworten" interpretiert werden könnten ... könnte man den Tacho ansprechen
Damit der sich zB wie beim Ladevorgang verhält (s.a. Licht) Fehlermeldungen provoziert / anzeigt ...
Eine Fahrt simuliert wird, dazu dann verschiedene Fehlermeldungen en mass produzieren, bis er platzt

Da müsste ich wohl die CAN Profis irgendwann mal ansprechen

Was eben gut funktionierte, alle 100 Ohm Widerstände ablöten, die LEDs zusammen führen und über einen normalen Metallschicht-Widerstand 200 Ohm auf die originale Spannung setzen. LEDs sind leicht dunkler, 390 Ohm passen auch noch sehr gut für meinen Geschmack, wenn 200 nachts noch etwas zu hell wären.
Offen, also nicht versorgt, bleibt hier die Displaybeleuchtung aus.
Nachdem ich eben noch etwas gemessen habe, würde ich die mittlere der 5 LEDs gleich ganz weg lassen und nur die oberen 2 und unteren 2 LEDs noch über je einen normalen Widerstand versorgen.
Würde einen Widerstandswert für "Tag" und einen für mit Licht nehmen und dazwischen umschalten. Die primitivste Weise wäre ein kleines Relais. Damit müsste man nicht noch tiefer eingreifen.
-> Da ich aber die Beleuchtung beim Ladevorgang aus haben möchte, müsste man noch immer die Versorgungsspannung dazu kappen / bzw durchleiten, die bei "Zündung an" anliegt.

Noch unbekannt, wie der Tacho vom Ladegerät aktiviert wird.

Mit der Art Schaltplänen, in denen man endlos hin und her springen und Nummern in Klartext nachschlagen muss ... naja. Nicht mehr meine Welt.
Aber wie es wohl aussieht, bekommt der Tacho wohl wirklich einen Dauerplus (Pin13, etwas unglücklich übersetzt?) und den 'Zündungsplus' über Pin9 rein. Der scheint wohl wirklich nur über das Zündschloß zu kommen, also kann man den Plus für die LEDs von dem abgreifen und die LEDs versorgen.
Man könnte noch eine Diode rein setzen, die bei eingeschaltenem Standlicht den Tacho auch aufleuchten lässt ...
Werde ich wohl mal so umbauen und ausprobieren.


Muss man beim Einbau eines fremden Tacho etwas beachten? Spinnt oder sperrt sich das UCH oder SEVCON ? dabei?



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