VX1 Akkubrand! Reparieren, Ausschlachten, Neu ?

Mein guter alter Vectrix hat sich vor gut 3 Wochen per Selbstentzündung von mir verabschiedet.
Nach 6 Jahren und 10000 km mehr oder weniger treuen Diensten hat offensichtlich ein Kurzschluss im Akku diesen so erhitzt dass in meiner Abwesenheit die Nachbarn die Feuerwehr alarmiert haben um den "Brand" zu löschen. Nachdem die Feuerwehr damit fertig war sah er so aus:


Für die Versicherung ist es ein Totalschaden aber ich hätte gern wieder ein elektrisches Zweirad mit der Performance eines Vectrix und stehe nun vor der Frage was tun?

1. Sieht jemand eine Möglichkeit den Roller in Süddeutschland-Bodenseeregion wieder zu reparieren?
2. Soll ich ihn auschlachten (hätte 2 neue Reifen Michelin City Grip, Topcase, PCAN Adapter etc.?
3. oder das Abenteuer Vectrix fortsetzen und eine gebrauchten VX1 kaufen und meinen alten als Ersatzteillager behalten?

Bin wirklich hin- und hergerissen da mir derzeit eigentlich die Zeit fällt um viel selbst zu machen...

Vielen Dank für Eure Ideen, Kauf- oder Verkaufsangebote etc.

Gruß

Erik

Mein Beileid

Ich denke, wenn du emotional nicht sehr an genau diesem einen VX hängst, ist es sinnvoller, einen Gebrauchten zu kaufen und vom Alten nur E-Teile aufzuheben. Ich habe aus zwei defekten VX, davon einer durch Unfall ebenfalls mit Brandschaden, wieder einen gemacht. Es war mehr durch Hitze beschädigt, als zuerst vermutet und selbst heile Teile haben noch heute einen unangenehmen Geruch die gewisse Erinnerungen wecken...

Und rechne durch, was du von der Versicherung bekommst, was der Teileverkauf abwerfen würde und triff dann ggf. eine Entscheidung aus wirtschaftlicher Sicht. Es gibt ja nicht nur NiMh-Vectrix bzw. auch andere Alternativen...

Den MC würde ich nehmen *gier*

Ebenfalls auch mein Beileid.
Sehe das genauso wie Admini.
Weis nicht wieviel die Versicherung dir noch ertattet,aber in Frage kommt,wenn nicht noch zuviel Teile mitverbrannt sind (scheinen doch schon einige neue Teile oberhalb des Akkus erforderlich zu sein ) auch noch eine Umrüstung auf Li-Zellen. Da ist unser Uwe schon Spezialist. Es gibt auch noch günstige neuwertige Li+-Roller zur Zeit. Einer ist auch Nähe Frankfurt von privat inseriert, oder aus Polen. Müsste knapp unter 6000€ machbar sein.

Viele Grüße:

Klaus

Also was ist denn nun wirklich defekt? Spannung drauf und testen ob die Elektronik funktioniert. Hat nach meinem Brand der ja nun wärend der Fahrt passiert ist und ich noch die Lüfter abstellen konnte so das der Brand erstickt ist noch funktioniert. Bis auf die Temperaturplatinen halt. Wenn bei deinem jetzt nur der Akkudeckel, Abdeckung und Sitzbank defekt sind dann nimm das Geld von der Versicherung und rüste auf LI++ um. Meiner hatte zur Zeit des Brandes gerade die 11 tkm geschafft. So war das Geld von der Versicherung fast auf den Cent das was ich für die Umrüstung ausgegeben habe. Alle Teile die oberhalb des Akkus defekt sind kanns´t du von mir bekommen. Die Temperatursensoren hat ESD noch ausreichend liegen. Müssen nur noch programmiert werden. Mein Roller sah ja nicht so schlimm aus da ich das Feuer ja selbst erstickt habe und nicht allzuviel reinigen mußte. Aber gelohnt hat sich der Umbau allemal da ich nun komplett ohne Reichweitenprobleme unterwegs bin. Wenn es nur nicht so weit wäre zu dir dann könntest du in 3 Wochen wieder mit dem Roller unterwegs sein. Also wenn die Elektronik funktioniert dann war der Brand eigendlich ein Glücksfall.
Gruß Uwe

Vielen Dank für eure guten Ratschläge.
Werde morgen mal versuchen zu testen ob die Elektronik noch funktioniert.
Ist es ok mit 140 V Spannung aus einem glecihgerichten Regeltransformator an den AMP Stecker zu gehen und dann einzuschalten?
Mit viel Investition müßte man heute für eine Li-Umrüstung rechnen, und gäbs jemand der mir das macht?

Gruß

Erik

Wie, an den Amp-Stecker
Nein, ist nicht ok !
Wenn du dich nicht auskennst holst dir besser ein Experten.

Klaus

Du darfst auf keinen an einen Stecker. Zu allererst müssen die Akkus raus. Dann baut man sich ein Kabel aus 2,5 Quadrat Adernsstärke. In eine Leitung, z.B. die Plusleitung schleift man einen handelsüblichen Sicherungsautomaten ein. Dieser dient zur Funkenlöschung beim Einschalten. Dann wird das in Fahrtrichtung rechts liegende Akkuanschlußkabel mit dem Plus des Netzteiles verbunden, ist leider nicht immer Rot sondern häufig ebenso schwarz wie das Minuskabel. Das Minuskabel ist das in Fahrtrichtung links liegende oder auch längere Kabel. Dieses mit dem Minuspol des Netzteiles verbinden. Auf gute Isolierung achten damit es nicht noch mal Qualmt. Jetzt das Netzteil einschalten und erst dann die Sicherung. Nun sollte nach dem Einschalten des Rollers dieser normal hochfahren. Angezeigt werden dann der letzte Akkustand und Restkilometer. Nun alle Funktionen überprüfen wie Licht, Blinker usw.. Dann denn Roller in den Betriebszustand GO bringen und wenn das Netzteil mehr wie 10 Ampere liefert auch mal ganz sacht am Throttle drehen. Im Killschaltermodus wird nun nur die Spannung angezeigt und Themperatur 60 Grad. Wenn alles so ist dann lohnt es sich den Roller wieder aufzubauen, vor allem wenn man eine Teilkasko abgeschlossen hat. Ich erstelle gerade einen Komplettpreis für einen Umbau so wie ich meinen Eisbär jetzt fahre. So würde es wenn der Roller zu mir kommt um die 4500 € kosten sofern ein ESD Lader verbaut ist. Ein Umbau auf ESD käme noch mal 500 € mehr. Vorteil gegenüber NiMh, keine Reduzierung sondern immer gleichbleibende Fahrwerte bis ca. 120 km ab Steckdose. Also auch nach 100 km immer noch so flott und berechenbar wie direkt nach dem Laden. Ist auch für die Verkehrssicherheit ein dickes Plus. Nachteil, ohne eigenen P-can geht es nicht. Ist aber nicht wirklich ein Nachteil da man dann wenn mal was streikt selber überprüfen kann was es denn ist. Meist ist es nur ein defekter Temperatursensor der nach dem Umbau defekt ist. Den P-Can braucht man um die Reichweitenanzeige zurückzusetzen wenn man nicht 10 Stunden laden möchte bis der Akku von Leer auf Voll geladen ist. Müßte ich zum Roller hinkommen käme zu dem Preis noch die Fahrt hinzu. Dann sollte aber auch ein geeigneter Platz vorhanden sein mit einem Flaschenzug oder ähnlichem um die Akkus aus dem Roller zu heben.
Gruß Uwe

Ich möchte nochmal ausdrücklich hier betonen dass das hantieren mit 150V Akkuspannung lebensgefährlich sein kann und man das nur mit fundierter elektrotechnischer Ausbildung und mit Kenntnis der entsprechenden technischen Verhaltensregeln für Hochspannung und Sicherheitsvorschriften machen sollte. Ansonsten: Finger weg !

Also ich weis nicht was gewünscht ist. Ich würde zunächst mal nach dem Akku schauen ob er reparierbar ist.Also ausbauen.Dafür braucht man auch keinen Flaschenzug, wie ich hier schonmal beschrieben habe,jedenfalls wenn man mit dem Kopf arbeitet, also zunächst mit dem Ausbau der oberen Zellreihen beginnen und dann erst mit Handschlaufen befestigt an den beiden Stehbolzen in der Akkumitte den Rest herauszuheben, jedenfalls solange man kein "Halbstarker" ist.
Wenn der Brand vom Akku ausging sind wohl mindestens ein paar Zellen jetzt zu tauschen. Danach würde ich die Elektronik des Rollers prüfen, möglichst mit einem Akku der wieder geht.
Die Methode von Uwe den Controlleranschluss zunächst wieder über Leitungsschutzschalter durchzuverbinden ist übrigens eine brachiale Methode die ich nicht empfehlen würde, hierbei treten auch noch beim Einschalten des LS extreme Spitzenströme in die Eingangskondensatoren des Controllers auf. Besser den Controller an den Akku zunächst über eine Glühlampe mit 15-30 Watt, 230V anschließen und wenn sie nicht mehr leuchtet dann innerhalb von ein paar Sekunden den Controller richtig anklemmen.
Den blauen Anderson-Stecker lasse ich übrigens ganz in Ruhe. Vor Ausbau des Akkus wird er natürlich als Erstes gezogen und nach Einbau des Akkus wieder durchgesteckt ohne dass da dann schon der Controller an den Akku angeklemmt ist.

Viele Grüße:

Klaus

Helixuwe schrieb:

... Dann wird das in Fahrtrichtung rechts liegende Akkuanschlußkabel mit dem Plus des Netzteiles verbunden, ist leider nicht immer Rot sondern häufig ebenso schwarz wie das Minuskabel. Das Minuskabel ist das in Fahrtrichtung links liegende oder auch längere Kabel. ...
Gruß Uwe

VORSICHT DAS PLUSKABEL IST TEILWEISE AUCH LINKS!!!

Am besten vor dem Ausbau der Batterie die Anschlüsse fotografieren. Der Pluspol ist normlalerweise mit
Lackstift blau markiert. Ansonsten stimme ich BM3
zu, die Kondensatoren des Motorcontroller zuerst mit
einer Glühbirne als Schutzwiedersand aufladen. Die
Kondensatoren des Motorcontroller ziehen so viel Strom
daß entweder das Netzteil oder die Vor-Sicherungen der
Kondensatoren etwas abbekommen können. Die Sicherungen
sind scher zu bekommen und am Controller fest verlötet...



Anbei noch ein Foto des Boardes selbst ohne Abdeckung. Das Pluskabel geht in den von mir bekannten Fällen immer auf die runde Hauptsicherung (Am Foto links unten). Die haält den Stromstoß den die Kondensatoren (Braune Quadrate) verursachen aus. Der schwarze kleine Würfel zwischen zwei Kondensatoren ist die von mir gemeinte Sicherung. Wenn die Durchgeht muss zuerst der schutzlack vom Board runter, danach runterlöten und neuen rauflöten und wieder Schutzlack drauf. Also ein hoher Aufwand.



Auf beiden Fotos ist das Controllerboard vom Blickwinkel her gleich ausgerichtet.

Viele Grüße Mike

bm3 schrieb:

....Danach würde ich die Elektronik des Rollers prüfen, möglichst mit einem Akku der wieder geht.
....

Viele Grüße:

Klaus

Aber wenn ich keinen Akku habe, um das zu prüfen und mir auch keinen zulegen möchte, um die übrigen Vitalfunktionen des Rollers zu prüfen, ist die Idee von Erik so schlecht nicht.
Mit der Methode hat man übrigens früher (im vorigen Jahrtausend) Fernseher repariert, wenn das Netzteil kaputt war.
Der Regeltrafo sollte schon paar Ampere spendieren können, sonst wird das nicht funktionieren.
Vielleicht geht's auch garnicht, aber das ist ja auch schon eine Erkenntnis. Aber einen Versuch ist es allemal wert.
Klar muß man aufpassen bei 140 V, das versteht sich von selbst. Und plus und minus sollte man auch auseinanderhalten können und nicht vertauschen, sonst gibts Zunder.
Aber wir sind ja keine kleinen Kinder, nehm ich mal an
Es sollten das halt nur die machen, die auch was davon verstehen....

VG Peter

So, vielen Dank für eure Tips, Hinweise, Fotos...
Ich war leider beruflich so eingespannt dass ich mich erst jetzt wieder mit der weiteren Diagnose beschäftigen konnte.
Also ich habe den Akku abgeklemmt und stattdessen 125 V von einem Trenntrafo mit Gleichrichter an den Controller gehängt. Damit startet der Roller wie zuvor, mit einer gelegentlichen Fehlermeldung dass die Temperatursensoren fehlen (noTS oder so ähnlich). Ich habs sogar gewagt mal den Drehgriff vorsichtig zu betätigen und siehe da auch der Motor läuft. ich gehe daher davon aus dass die Elektronik soweit noch funktioniert und nur alles oberhalb des Akkus (Abdeckung mit Lüfter, und die gesamte Kunststoffabdeckung) zerstört ist.
Trotzdem habe ich mich schweren Herzens entschlossen dass Abenteuer Vectrix für mich zu beenden, da mir für die ganze Bastelei wegen begonnener Selbständigkeit einfach die Zeit fehlt...
Ich möchte also meine Teile für die unentwegten anbieten. Was habe ich noch alles:

* Den Roller mit ca. 9780 km auf dem Tacho
* Topcase
* Hauptständer
* 2 komplett neue Reifen (nicht aufgezogen) vorne 120/70-14 55P TL City Grip hinten 140/60-13 63P TL City Grip
* den Peak Canbus Adapter

Bei Interesse einfach melden, über Preise wird man sich sicherlich einig und ach ja Standort ist im Bodenseekreis nahe Meersburg

Gruss

Erik

Hallo ihr Schrauber und Bastler,

ich möchte hier nochmal meinen VX-1 von 2008 mit knapp 10000 km anbieten.
Er hat einen Akkubrand hinter sich (siehe weiter oben) aber scheint sonst ok zu sein.
Ich brauche langsam den Platz in meiner Garage da ich mir ein smart ED zulegen möchte. Hat jemand den zufällig im Angebot hier?

Bevor den Vectrix bei ebay einstelle möchte ich es hier noch mal probieren. Preisvorstellung wären 1000 €

Gruß

Erik

Tach,

inzwischen hat der Roller den Besitzer gewechselt, genau wie ein Elektro-PKW

Der Roller traf am Mittwoch in Dresden ein.
Der Akku ist inzwischen ausgebaut.
Es gibt überlebende: 2 (zwei!) Zellen. Alle anderen sind aufgebläht, teilweise sind die Gehäuse geschmolzen und das Innenleben sichtbar. Auch eine seitliche Spannplatte des hinteren, mittleren Blockes ist bis auf den Boden "durchgelaufen". der vordere, obere Akku ist in der Mitte ca. 2cm "durchgesackt", weil sämtliche Plasteteile drunter weggeschmolzen sind. Im Nachgang erstaunlich, daß nicht mehr passiert ist

Ursache war nach meiner Vermutung ein Kurzschluß am vorderen Gewindestab des hinteren Akkus, denn dieser ist ebenfalls im oberen Bereich zu einer Kugel zusamengeschmolzen (Der Stab ist nun ca 10cm kürzer). So viel Hitze hatte der Akkupack dann aber wohl eher nicht, daher vermute ich, daß über ihn erheblicher Strom floß, der dann zu Folgeschäden führte. Zudem sind im Umkreis dieses Bolzens die Schäden am größten (Stichwort: offene Zellen).


Positiv an der Sache: Der Rest des Rollers mach einen recht unversehrten Eindruck, abgesehen vom Lüfter und dem Gehäuse sowie der linken Kühlluftzufuhr ist der Roller nicht nennenswert beschädigt, sondern lediglich verschmutzt (OK, die Sitzbank wurde wohl von der Feuerwehr ohne Schlüssel und mit Zeitdruck geöffnet... )

Inzwischen habe ich einen 30 Zellen LiFePO4-Akku und passender Zuleitung mit dem MC verbunden (natürlich mit Vorladung). Dieser hat ca. 100V Leerlaufspannung und reicht, um zumindest eine erste Diagnose zu stellen. Der MC geht an und lässt sich auf "GO" schalten. Jedoch läuft der Motor nicht. Das kann aber an den gänzlich abgeklemmten Temperaturmeßplatinen liegen oder an der viel zu niedrigen Akkuspannung (99V laut Diagnose).

Frage: Sollte bei zu niedriger Akkuspannung nicht auch die rote Batterielampe aufleuchten? Wie hoch muß die Akkuspannung mindestens sein, damit der Motor noch läuft?

Die Temperatur-Meßplatinen, welche direkt im Pack verschraubt werden, sind ausnahmslos hinüber. Hingegen sind die beiden Großen, welche zwischen MC und den Fühlern liegen, noch i.O. (zumindest optisch nur verschmutzt). Kann man die fehlenden Fühler zu Testzwecken durch Festwiderstände ersetzen oder haben die kleinen Schweine auch eine eigene Adresse? Bei einem Li-Umbau wären die sowieso nur von geringem Nutzen.
Zudem scheint ein Akku-Abgriff pro Platine vorhanden zu sein, was passiert, wenn der fehlt?

Danke fürs lesen und ggf. weitere Infos

MfG. Admini

Die Sensoren haben natürlich eine Adresse die aber auf der Platine vermerkt ist und nicht auf dem Sensor. Wenn der Rechner die Platinen erkennt und nur keine Werte anzeigt dann gibt es hier im Forum genügend mit gesprengten Platinen an denen noch gute Sensoren dran hängen.
Was passiert wenn der MC gar keine Tempboards erkennt ist recht Unterschiedlich. Mal erscheint BAThot mit Roter Temperaturlampe aber der Roller läßt sich trotzdem fahren, dann NOthemp und der Roller fährt ebenfalls.
Das kommt auf den MC an welcher verbaut ist.
Er sollte ohne Last auch noch bei 100 Volt fahren, aber der Bus ist auf 120 Volt ausgelegt und so kann es sein das der Motor nicht im Bus eingebunden wurde. Dann allerdings sollte im Display stehen CANbus. Es gibt Boarde die eine Busspannung unabhängig der Akku- Laderspannung immer auf 120 Volt halten. Das ist auch für den Laien erkennbar, Killschalter OFF und links gezogen. Dann sieht man erst die Busspannung, 0,5 sec, und dann die Akkusspannung. Bei neueren MC´s ist der Bus dann meist ja nur 2 Volt unterhalb der Akusspannung angesiedelt.
Die BAT Lampe geht an wenn der Sprung Akku geht unter Busspannung erreicht ist. Ist man sowieso schon darunter dann geht die Lampe auch nicht an.
Wenn man bei 118 Volt auf dem Bus den Roller startet und die Akkus sich dann Spannungsmäßig erholen und auf über 120 Volt kommen kann man schon mal sein blaues Wunder erleben. Plötzlich schießt der Roller mit voller Kraft vorran obwohl die Akkus schon leer sind, sein sollen.
So kann man die MC Akkusschonsteuerung aushebeln.
Gruß Uwe

Hallo Admini, Uwe,
die Sensoren haben natürlich keine eigene Adresse.
Es sind kleine Leiterplatten mit sogenannten "Thermistoren", also NTC im SMD-Format aufgelötet und mit irgendwelchem Kleber gegen Feuchtigkeit geschützt. Nennwiderstand ist 10kOhm bei 25°C.
Man kann sie also durch Widerstände von etwa 10k ersetzen und bekommt dann um die 25° angezeigt.
Immer 2 Fühlerplatinen einer Zellebene werden 3-adrig zu den Boards geführt. Eine Ader ist dabei die gemeinsame Masse.
Noch eine Tip dazu, die Entwickler haben die Leiterplatten da wo die Drähte zu den Temp.-Sensoren die Leiterplatte verlassen mit 4 Bohrungen versehen wo Kräfte auf die Leiterplatten mit Kabelbindern an den Drähten mechanisch abgefangen werden sollen. Wenn die Kabelbinder fehlen empfehle ich die wieder anzubringen, es brechen nämlich gerne auch mal die Drähte zu den Thermistoren-Leiterplatten ab.


Viele Grüße:

Klaus