Reparatur Getriebewelle

Öko1 schrieb: Hallo Tom !

Sollte normal ohne Dichtmasse dicht werden, ich hab aber vorsichtshalber eine Gehäuse-Dichtmasse genommen da die Röno-Dichtung ungenau geschnitten ist.

Genau, und die drei Löcher sind Sacklöcher, (brauchst nicht ganz durchbohren-ist genug Material an diesen Stellen) brauchen daher nicht abgedichtet werden.

Moin Erich,
danke dir ! An die Lager hatte ich gar nicht gedacht

Die Frage ist, welche ich mir nun stelle, wie tief habt ihr die Löcher gebohrt ?
Wenn ich das Lager so messe, müßtet ihr Schrauben verwendet haben in den Maßen M6x30 oder M6x35. Bei der ersteren wären jedoch nur 5mm Gewindegang möglich - erscheind mir ein bißchen wenig. Bei M6x35 müßte man mindestens 10mm Gewindegang haben. Da mein Gewindbohrer unten spitz zuläuft müßte ich mindestens 13mm tief bohren. Ist da tatsächlich so viel Material da ?

Sorry für meine Fragen - aber ich mag keine Überraschungen bei der Montage.

Ach ! und noch eine Frage : Muss der Motor mit demontiert werden ?

LG Tom

Nachtrag: Habe gerade diese Tabelle gefunden. Danach reichen tatsächlich 5mm. Oder interpretiere ich sie falsch ?

Ulli-et-Tom schrieb: Habt ihr die Dichtung trocken eingesetzt oder zusätzlich mit z.B. Hylomar.

LG Tom

Hatte ich irgendwo schon geschrieben, es braucht keine zusätzliche Pampe zum Dichten. Das Getriebe ist drucklos.
Falls es noch mal auseinander müsste, hättest Du nur Sauerei und viel Arbeit.
Dichtmasse benutzen nur Leute die Gürtel und Hosenträger zusammen nutzen!

die Schrauben fürs Lager mit Schraubensicherung mittelfest reicht!

Gruß dingdong

Bei M6 und 5 mm Tiefe in Alu mußte ich kurz überlegen, eigentlich haben die Schrauben ja auch nur die Aufgabe das Lager an Ort und Stelle zu halten und gegen Verdrehung zu sichern, die Kraftaufnahme erfolgt ja über den Passungssitz, sollte also reichen.
Nur Vorsicht beim Anziehen, 5mm sind minus Senkung und Phase an der Schraube auch nur 3-4 Gewindegänge.

ich habe tatsächlich 13mm tief gebohrt ohne irgendwo durchzukommen und M6x35 verwendet. Motor muss nicht ausgebaut werden. Räder und Achsschenkel auch nicht. Ist eigentlich ne ziemlich einfache OP.
Den Sinn dahinter noch neuwertige Lager zu tauschen aber das Risiko einzugehen alles nochmal wegen der Mitteldichtung zu machen erschließt sich mir nicht. Kann man aber halten wie man will. Auf jedenfall merkt man, dass die Mitteldichtung bei den Schrauben stark am Gehäuse klebt, in der Mitte dazwischen nicht, das Gehäuse wird also schon etwas verzogen beim zusammenschrauben.

Stolte schrieb: die Kraftaufnahme erfolgt ja über den Passungssitz, sollte also reichen

Das sehe ich anders. Der Bund ist zwar 3mm stark aber wie bei jeder Schraubverbindung findet die Kraftübertragung über die Fläche statt. Deswegen sollte man da beim Gehäuse auch drüberfräsen...

Habe gerade die Mail vom Teiledealer gelesen, ich soll noch zusätzlich 166,60 Euro zahlen, die Preise im Onlineshop passen wohl nicht.
Da ist dann die Preiserhöhung.

Stolte schrieb: Habe gerade die Mail vom Teiledealer gelesen, ich soll noch zusätzlich 166,60 Euro zahlen, die Preise im Onlineshop passen wohl nicht.
Da ist dann die Preiserhöhung.

Ich hab noch keine Mail bekommen...
...und zahlst du ?

LG Tom

stromkreisparadies schrieb: ich habe tatsächlich 13mm tief gebohrt ohne irgendwo durchzukommen und M6x35 verwendet. Motor muss nicht ausgebaut werden. Räder und Achsschenkel auch nicht. Ist eigentlich ne ziemlich einfache OP.
Den Sinn dahinter noch neuwertige Lager zu tauschen aber das Risiko einzugehen alles nochmal wegen der Mitteldichtung zu machen erschließt sich mir nicht. Kann man aber halten wie man will. Auf jedenfall merkt man, dass die Mitteldichtung bei den Schrauben stark am Gehäuse klebt, in der Mitte dazwischen nicht, das Gehäuse wird also schon etwas verzogen beim zusammenschrauben.

Stolte schrieb: die Kraftaufnahme erfolgt ja über den Passungssitz, sollte also reichen

Das sehe ich anders. Der Bund ist zwar 3mm stark aber wie bei jeder Schraubverbindung findet die Kraftübertragung über die Fläche statt. Deswegen sollte man da beim Gehäuse auch drüberfräsen...

Danke für die Info!
Bin gerade auf Seite 15 angekommen in diesem Thread. Das Gehäuse soll wohl 25mm dick sein - also alles gut.
Das nächste Mal lese ich erst zu Ende bevor ich blöde Fragen stelle

Super, dass der Motor nicht raus muss.

LG Tom

Was kostete noch mal das ganze Getriebe? Mir lag da irgendwas von 700 an.
256 euro für die Welle finde ich schon recht dreist.

Ulli-et-Tom schrieb: Habe gerade diese Tabelle gefunden. Danach reichen tatsächlich 5mm. Oder interpretiere ich sie falsch ?

Ja, tust du.
Mit den 5 mm des Kernlochbohrer ist der Durchmesser gemeint und nicht die Bohrtiefe bzw. wirksame Gewindelänge.

Stolte schrieb: Bei M6 und 5 mm Tiefe in Alu mußte ich kurz überlegen, eigentlich haben die Schrauben ja auch nur die Aufgabe das Lager an Ort und Stelle zu halten und gegen Verdrehung zu sichern, die Kraftaufnahme erfolgt ja über den Passungssitz, sollte also reichen.
Nur Vorsicht beim Anziehen, 5mm sind minus Senkung und Phase an der Schraube auch nur 3-4 Gewindegänge.

Mir wurde während meiner Ausbildung vermittelt, dass die empfohlene Gewindelänge 1,5 x Nenndurchmesser entsprechen sollte.
In diesem Fall also 9 mm.
3-4 mm ist also schon sehr wenig.

Hallo Twizy-Freunde, Hallo Tom !

Hab nochmal nachgesehen, meine Stehbolzen sind 40mm lang (geht natürlich auch mit Schrauben).

Hier nochmal der Beitrag vom Einbau (das Material für die Sacklöcher ist an diesen Stellen gut 25 mm stark). Meine Löcher bohrte ich 17mm wenn ich mich recht erinnere.

www.twizy-forum.de/werkstatt-twizy/85608-reparatur-getriebewelle?start=225#179466

L.G. Erich

Ulli-et-Tom schrieb: Nachtrag: Habe gerade diese Tabelle gefunden. Danach reichen tatsächlich 5mm. Oder interpretiere ich sie falsch ?

Ich tippe auf den Durchmesser des Kernlochbohrers, denn das würde auf jeden Fall ganz gut passen.
Ich hab damals gelernt Gewinde x 0,8 als Eselsbrücke.

Moin.

0,8 bei Stahl, 1,5 bei Alu passt als Daumenpeilung. Da kommen ja in unserem Anwendungsfall auch keine hohen Auszugskräfte dran.
Handmurksertip für Unerfahrene:

für Gewindeschneiden in Sacklöchern, billigen Gewindebohrer um 1/4 bis 1/3 kürzer schleifen und nach dem Schneiden mit dem "normalen" Gewindebohrer mit dem Gekürzten vorsichtig bis zum Boden schneiden.

Fürs gerade Ansetzen hilft das Einspannen des Gewindebohrers in die Ständerbohrmaschine und das Drehen des Bohrfutters mit der Hand bis die ersten 3-5mm angeschnitten sind. Dann das Futter öffnen und mit dem Wendeisen weiter schneiden. Bisserl tricky ist dabei das Futter beim Ansetzen leicht unter druck zu halten und dann vorm Lösen nicht loszulassen.

Stolte schrieb: Was kostete noch mal das ganze Getriebe? Mir lag da irgendwas von 700 an.
256 euro für die Welle finde ich schon recht dreist.

kommt hin.

Mein Dealer meinte mal was mit 500-ebbes plus Märchensteuer.



Klar, dei haben jetzt Blut geleckt.

Man sollte sie dran verhungern lassen.
Gier sollte nicht belohnt werden!

Stolte schrieb: Komm vorbei, dann machen wir beide zusammen, mit Heizung !

Hi, hättest Du vielleicht auch Platz für mich? Wohne quasi bei Tom nebenan

VG

Ingo

Pfälzer68 schrieb: Fürs gerade Ansetzen hilft das Einspannen des Gewindebohrers in die Ständerbohrmaschine und das Drehen des Bohrfutters mit der Hand bis .

Geht bei der Derhbank total easy, wenn man die Aufnahme am Reitstock so weit rausdreht, daß sie zwar noch in der Nut sitzt und sich nicht drehen kann, aber nicht mehr von der Spindel geführt wird.
Diesen Zustand hat die Säulenbohrmaschine leider nicht da muß man dann halt doch mit ein bisschen Jefiehl an die Sache rangehen. Ganz sanft unter Druck halten geht aber auch relativ easy.

Bei Stahl Schneidöl nicht vergessen, das macht die Sache extrem einfacher. Ist da was dran, daß man bei Alu Spiritus statt Öl nehmen soll? Oder ist das nur wegen dem Dreck?