CATL-Umbau für Anfänger, Workshop-Muffel oder auch Ungeduldige

Snorre schrieb: Bist du auf den Twizy im Alltag angewiesen oder kannst du den Umbau gelassen angehen?

Ich habe Ende November so eine Umfrage mit dem Tracken von Fahrten - Wir haben noch ein 2. Auto - aber das braucht deutlich mehr Parkraum und ich fahr dann wieder mehr Fahrrad :-D

Snorre schrieb: Hast du eine großzügige Garage, Halle, Werkstatt oder ähnliches in der du die Arbeiten erledigen kannst?

Ich habe das jetzt bisher so verstanden: es gibt 2 Teile - einmal das Vorkonfektionieren des CATL-Akkus - Kabel, -schuhe und Stecker bestellen, crimpen, löten, Öhrchen absägen, Abstandhalter zusägen, - das kann ich ganz gut in meiner "Werkstatt" machen. Also ein Raum, in den nicht jeder reinlaufen muss und der Akku ne Weile liegen kann.

Der 2. Teil ist das Aufbocken und Demontage des Akkus, dafür habe ich einen Kumpel mit einer Hebebühne - zur Not auch zahlreiche Auto-Mietwerkstätten um mich herum. Dann läuft die Uhr - auspacken, altes Zeug raus, neues Zeug rein - anschließen. Wieder einbauen - losrollen - glücklich sein. Fast vergessen: Fotos machen zwischendurch

Snorre schrieb: Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen, wenn du dann mal mit dem Umbau beginnst.

Vielen Dank, werde ich brauchen!

Snorre schrieb: @Apexx:
Hat bei dir der Blechdeckel gut über den CATl gepasst oder hast du auch die Schraubenbohrungen so großzügig aufgebohrt wie TC?

Ich habe zunächst versucht die Köpfe der Nieten im Hydraulik-Schraubstock noch etwas zu stauchen.
Hat nicht funktioniert.
Ich hab dann die Nietköpfe in der Höhe etwas reduziert, z.B. Flex, Feile, Delta-Schleifer.
Gefällt mir persönlich besser als 9-er oder gar noch größere Bohrungen für M6 Schrauben.

Ich hab gar nix aufgebohrt. Nur die Nieten an dem Blechband im Deckel mit dem Hammer etwas geplättet, dann passt das.
Mittlerweile bei ich glaub 6 oder 6 Stück.

newbie schrieb:

Snorre schrieb: Hast du eine großzügige Garage, Halle, Werkstatt oder ähnliches in der du die Arbeiten erledigen kannst?

Ich habe das jetzt bisher so verstanden: es gibt 2 Teile - einmal das Vorkonfektionieren des CATL-Akkus - Kabel, -schuhe und Stecker bestellen, crimpen, löten, Öhrchen absägen, Abstandhalter zusägen, - das kann ich ganz gut in meiner "Werkstatt" machen. Also ein Raum, in den nicht jeder reinlaufen muss und der Akku ne Weile liegen kann.

Der 2. Teil ist das Aufbocken und Demontage des Akkus, dafür habe ich einen Kumpel mit einer Hebebühne - zur Not auch zahlreiche Auto-Mietwerkstätten um mich herum. Dann läuft die Uhr - auspacken, altes Zeug raus, neues Zeug rein - anschließen. Wieder einbauen - losrollen - glücklich sein. Fast vergessen: Fotos machen zwischendurch

Die Theorie hast du verstanden.
Die Praxis kann aber ganz anders aussehen.
Siehe die "Formalie" mit dem Umklemmen der NTC-Widerstände bei meinem CATL-Umbau.
Wenn du kannst, dann versuch dir das mit der Mietwerkstatt zu ersparen.
Zeitdruck ist kein guter Helfer.

Vom Prinzip her ist der Umbau wirklich nicht schwer.
Man kann sehr viel vorbereiten und es wurde inzwischen auch schon etliches an Pionierarbeit geleistet.
Dennoch kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren.

TwizyChrisy schrieb: Ich hab gar nix aufgebohrt. Nur die Nieten an dem Blechband im Deckel mit dem Hammer etwas geplättet, dann passt das.
Mittlerweile bei ich glaub 6 oder 6 Stück.

So, so!

Ich beginne mir Sorgen um dich zu machen.
Sieh dir doch bitte nochmal dein Video Teil 3 ~ ab Minute 10:45 an.
Wenn das nicht du mit 'ner Akkubohrmaschine bist, dann falle ich vom Glauben ab.
Und dann noch per Live-Ticker die breaking news, dass du die Bohrungen um 2 mm vergrößerst.

Also ohne an den Nieten etwas zu machen ging nix.
Hab mich am Chrisy Video orientiert und die auch Platt gehauen.
Dachte erst, ich leg einen Fichten Balken Drunter, dann hat das auch Platz beim raus dengeln, hab ich dann aber ganz schnell sein gelassen, weil es die dünne Metallfolie au der der Deckel ist, in alle Richtungen wirft - und somit noch weniger Dicht wird.
Ich hab die dann auf dem Drehmaschinen Bett flach gedengelt.
Der Deckel hat dann super gepasst - ich musst nichts bohren. Aber die Folie ist eh gutmütig - die ziehts schon hin, wenn's nicht genau passt.

Snorre hat das Problem an meinem Akku ja gelöst. Nach der ersten Ausfahrt dachte ich ... "WTF, wo ist die Reku hin ?". Ich bin das ständige Bremsen nicht mehr gewohnt, BremsMuskeln in Fuß und Wade sind weitgehenst abgebaut

Wie auch immer waren meine beiden Reku-Einstellungen auf 0 gesetzt worden. Nicht durch Snorre. Sonstige Einstellungen (Nm und maxUmdrehungen Motor) waren unverändert. Per Software dann neue Reku-Werte gesetzt und nun passt es .

Snorre schrieb: Die Theorie hast du verstanden.

Ok, ich hab noch mal alle Threads gewälzt und bin zum Schluss gekommen, dass ich mir ein de.aliexpress.com/item/4000222352807.html female bestelle und dann möglichst vorab schon belege. Bei der Durchsicht der Bilder ist mir aufgefallen, dass die Stecker C1 und C2 ja auch in den CATL gesteckt sind - also bräuchte ich noch 2 Stecker, die direkt an die Folienleitungen gehen. @royag steckt ja auch direkt auf diese Pins seine Leitungen auf. Die übrigbleibenden 4 Temperaturfühlerleitungen würde ich mit statischen 10 kOhm-Widerständen totlegen. Die Stecker C1 und C2 flögen dann raus und ich minimiere Steckverbindungen und hätte nur ein Y-Kabel, das zum CATL-Gehäuse führte.
Hat jemand eine ungefähre Kabellänge von den beiden Ports am CATL bis zum Steckplatz des BMS? Das wäre dann das "Zauberkabel", dass die Montagezeit deutlich minimierte.

@newbie:
Bitte mit den Bestellungen noch nicht in Aktionismus verfallen.
Die Stecker, die auf die Folienleitungen gehen sind noch zur Fahndung ausgeschrieben.
Wieso 10 kOhm Widerstände?
Was spricht gegen NTC-Widerstände.
Der Aufwand diese im CATL zu verbauen ist überschaubar-
Die Kabellängen kann ich dir an meinem Bastel-Akku ermitteln.
Etwas Geduld bitte.

Oha - wenn du dann grade am Messen bist - kannst du bitte auch die Pin-Dicke am CATL ermitteln?

Es war @JPB mit www.twizy-forum.de/Alternativ-Akku/89374-catl-akku-eigenbau-jpb den einzelnen Pins. Die gesteckten Kabelenden könnten dann auch mit Heißklebewachs fixiert werden als "3D-Druck"-Stecker.

Ich bin Aktionist

Wenn ich die NTC-Widerstände einbaute, dann hätte ich ja wieder Kabel ins Gehäuse rein - und da hast du auch noch Knickschutz und Stecker zusätzlich gebraucht. Ich rechne nicht mit mehr Erkenntnis für das BMS mit mehr Sensoren - zumal ja auch einzelne Ausreißer nicht die Fahreigenschaften verändern, oder?

Bei den Steckern natürlich gleich so viele bestellen, dass über die 10Eur kommst, sonst musst 2 Monate länger auf den Versand warten.
Und wenn du wie ich keine Erfahrung mit dem Crimpen hast, dann sind ein paar Pins zum Üben sehr praktisch.
Überlegen kannst du dir auch einen Stecker mit Kabeln zu kaufen um das Auspinnen zu üben. Ist eine Drecksarbeit und erfordert einiges an Übung. Theoretisch brauchst du das nicht, aber wenn du einen Pin falsch in den Stecker steckst dann bist du froh drum zu wissen wie du den wieder raus bekommst. Das Auspinnen ist eine ganz andere Liga als bei JST oder Molex.
Damit du nicht wie ich einen Schreck bekommst nach dem Öffnen vom Deckel: Es geht noch ein 24poliger Stecker ins BMS. Das Kabel wirkt augenscheinlich in den Kabelbaum der Sensor und Temperaturleitungen integriert, ist aber nur mit 200m Isolierband zusammengewickelt - also einfach abwickeln, den Sensor/Temperaturkabelbaum raus und die hälfte mit dem 24-poligen Stecker unverändert drin lassen.

newbie schrieb: Oha - wenn du dann grade am Messen bist - kannst du bitte auch die Pin-Dicke am CATL ermitteln?

Nö!
Hab ja keinen CATL, sondern einen Original-Akku, den ich dann vielleicht mal zum CATL transformiere.
Habe aber Indizien dafür, dass es 0,5 x 0,4 mm (oder so ähnlich) sein müsste.

newbie schrieb: Wenn ich die NTC-Widerstände einbaute, dann hätte ich ja wieder Kabel ins Gehäuse rein - und da hast du auch noch Knickschutz und Stecker zusätzlich gebraucht. Ich rechne nicht mit mehr Erkenntnis für das BMS mit mehr Sensoren - zumal ja auch einzelne Ausreißer nicht die Fahreigenschaften verändern, oder?

Ja, verzichtbar werden die Dinger wohl schon sein.
Aber Kosten und Aufwand sind wirklich überschaubar und dümmer macht der gewonnene Erkenntnisgewinn auch nicht!
Aber jeder nach seiner Facon.

newbie schrieb: Ich bin Aktionist

Und ich Perfektionist.

Apexx schrieb: Bei den Steckern natürlich gleich so viele bestellen, dass über die 10Eur kommst, sonst musst 2 Monate länger auf den Versand warten.
Und wenn du wie ich keine Erfahrung mit dem Crimpen hast, dann sind ein paar Pins zum Üben sehr praktisch.

Eventuell könnte er mir auch noch welche mitbestellen.
Deshalb warne ich ja vor Aktionismus!

Apexx schrieb: Ist eine Drecksarbeit und erfordert einiges an Übung. Theoretisch brauchst du das nicht, aber wenn du einen Pin falsch in den Stecker steckst dann bist du froh drum zu wissen wie du den wieder raus bekommst. Das Auspinnen ist eine ganz andere Liga als bei JST oder Molex.

Ich verstehe gar nicht warum du so traumatisiert bist?
Bei mir ging das wirklich ganz einfach.
Ich hab das schon mehrfach, und auch am 24-poligen BMS-Stecker und den10-poligen Modulsteckern, sowohl male als auch female, gemacht.
Bei mir ging das ganz easy.
Und ich halte mich wirklich handwerklich nicht für sehr geschickt.
Im Gegenteil.
Deshalb übertrage ich nach Möglichkeit anstehende Tätigkeiten an meine CNC, ehe ich meine ungeschickten Hände dafür nutze.

Apexx schrieb: Damit du nicht wie ich einen Schreck bekommst nach dem Öffnen vom Deckel: Es geht noch ein 24poliger Stecker ins BMS. Das Kabel wirkt augenscheinlich in den Kabelbaum der Sensor und Temperaturleitungen integriert, ist aber nur mit 200m Isolierband zusammengewickelt - also einfach abwickeln, den Sensor/Temperaturkabelbaum raus und die hälfte mit dem 24-poligen Stecker unverändert drin lassen.

Du hast den originalen 40-poligen BMS-Stecker mit den 7 Modul-Stecker aus dem Kabelbaum ausgewickelt?
Geht das so ohne Probleme?
Menno, das hättest du auch früher berichten können, dann hätte ich das bei Markus' Akku auch gemacht.
Ich hab die ungenutzten Stecker eingetütet und im Akku belassen.
Das gibt aber Abzüge in der B-Note!

Bitte poste mal ein Foto vom übrig gebliebenen Rest.

Snorre schrieb:

TwizyChrisy schrieb: Ich hab gar nix aufgebohrt. Nur die Nieten an dem Blechband im Deckel mit dem Hammer etwas geplättet, dann passt das.
Mittlerweile bei ich glaub 6 oder 6 Stück.

So, so!

Ich beginne mir Sorgen um dich zu machen.
Sieh dir doch bitte nochmal dein Video Teil 3 ~ ab Minute 10:45 an.
Wenn das nicht du mit 'ner Akkubohrmaschine bist, dann falle ich vom Glauben ab.
Und dann noch per Live-Ticker die breaking news, dass du die Bohrungen um 2 mm vergrößerst.

DIE Seite meinst Du. Hab ich schon vergessen. Bei allen späteren hat das platt klopfen gereicht. Drum hab ich den ersten schon vergessen..

Ja, da niemand den Kabelbaum in vorherigen Beiträgen erwähnt hat, dachte ich mir das sei für andere wohl alles selbstverständlich.
Das ist ein ganz dünnes Isolierband. Wenn man Angst hat was an zu schneiden und sich die Zeit nehmen mag wie ich, kann man das abwickeln. Man sieht nur die Enden von dem Klebeband nahezu nicht, was es zu einer rechten Fummelei macht. Man kann das aber sicherlich auch einfach aufschneiden.

Der Rest der im Akku verbleibt ist recht knapp bemessen von der Länge. Da ist nahezu kein Spielraum um das anders zu machen.
Ich hab das Geflecht alles als Scheuerschutz im Akku gelassen. Ich glaub ich hab das auch noch mit Panzertape fixiert.
Für die Dicken Stromkabel hatte ich keinen Bock mir im Baumarkt eine 20m Rolle zu kaufen. Teichpumpensaugschlauch kann man aber auf 0,1m zuschneiden... und daheim aufschlitzen. Der Schlauch an sich sieht optisch sogar fast professionell aus - hab den aber 0,2m zu kurz gekauft, drum sind in der Mitte 20cm PVC Eheim Schlauch mit Panzertape fixiert.
Die roten Gummies sind nur dafür, dass die Plus Leitung ein bisschen als solche erkennbar ist.

Die Sicherheitsnadel im Kabelbaum war zum Masseabgriff von hinten, damit ich von vorne die Spannungen messen kann ohne einen Kurzschluss zu verursachen.

Danke.
Um weitere Missverständnisse zu vermeiden:
Die Kabel, welche zum 24-poligen BMS-Stecker führen, lagen die nach dem Abwickeln frei und du musstest das Geflecht neu drum rumwickeln oder sind die bereits "ab Werk" in ein eigenes Geflecht eingepackt?